Заехал на перепроверку этого троссика к знакомому ходовику... Вобщем все нормально с этим троссиком, а педалька действительно была немного подкисшая. Вот она и стопорилась. Но троссик, всеравно пополнил комплектацию аварийного комплекта :)
Итак, немного об установке по оригинальной схеме стеклоподъемников. Мало фотографий, но попробую процесс описать, если что-то будет непонятно, то спрашивайте.
Комплект для установки стеклоподъемников состоит из:
1. два стеклоподъемника;
2. две кнопки (одна с буквой А, другая с нарисованным стеклом);
3. два пучка ВСЕХ проводов в дверь;
4. блок управления электростеклоподъемниками (БУЭС :));
5. колодки под КНОПКИ и под БЛОК УПРАВЛЕНИЯ стеклами (желательно с уже готовой разводкой проводов от этих колодок, ибо задолбаетесь их ставить).
6. (отсутствует у меня и в описании) - крепление БУЭС возле блока BSI (пластиковая вставка);
7. (отсутствует у меня, но в описании есть) - ламелька контакта для BSI;
8. (отсутствует у меня) панелька под оригинальные кнопки стеклоподъемника.
Это те вещи которые обязательные для корректного подключения. Есть еще некоторые отходы, но я их постараюсь отписать тоже ниже.
Первоначально, до того как разбирать двери, собираем всю проводку "на коленках" по схеме:
http://www.vertexblog.com/wp-content/uploads/2013/09/стеклоподъемник-М59.pdf. Если оригинальная проводка снятая, то каждый проводок подписан и
должен совпадать со схемой. В моем варианте была оригинальная проводка, но с одним только отклонением: проводок с номером 6005 должен быть, а на схеме указан как B09A. Впрочем, этот казус незначителен, так как это небольшое отличие в маркировке. Если посмотреть по схеме из книги (вот в этом комментарии в приложении есть вырезка:
http://www.microbus.net.ua/nashi_vernije_druzia/citroen_berlingo_1_6hdi__2007gv__traktor_tom_/msg30462/#msg30462), то увидим различие в маркировке. Так что на этот вопрос "забиваем".
После того как все провода выровнены и проводка собрана, проверяем стеклоподъемники (врядли новые ведь покупаете, правильно? А увидеть что они не работают, установив их - это значительно печальнее). Подключаем это все счастье к моторчику стеклоподъемника, кнопки и БУЭС. Собранные в скрутку три провода (6001, 6003, 6005) кидаем на "+" аккумулятора (лучше конечно же снятый аккумулятор отдельный) и "играемся" с кнопками. Должно щелкнуть реле и подъемник поползет вверхо-вниз. Синяя колодка для кнопок - это на правую дверь, серая - на левую дверь с авто-подъемом. Проверяем оба стеклоподъемника. У нас получилась вот такая конструкция:
Все, теперь готовимся переносить это все в машину. Начинаем конечно же с дверей. Поддеваем деревяшкой ручку весла мех.стеклоподъемника, тянем вверх, снимаем и прощаемся с ним. То же самое, но без прощания, повторяем с окантовкой ручки открывания двери и накладку на ручку. На ручке будет два болта (набор шестигранников должен быть). После снятия, аккуратно, снимаем накладку с пистонов по кругу. Сильно далеко не суйте отвертку, или лучше деревяшку (чтобы не повредить пластик или не поцарапать металл), потому как под пластиком может оказаться воот такая картина:
Очень умно сделано покрытие, ниграмма не проникает воздуха, по бокам замазан какой-то клейкий герметик, который надо будет очень аккуратно снимать (для того чтобы вернуть его же назад). Не забываем отсоединить от картинки колонку, если есть. Этот "антипыльный забор" это и есть самое нудное, снимать его надо слева-справа и снизу, далее завернем его просто наверх. Как снимать ставить механизм думаю рассказывать не надо. Там все элементарно. Снимаем стекло из зажимов (стекло упирается в пластиковую подставку, в стекле дырка и защелкивается в эту дырку просто пластиковая лапка, вот и все, слава Богу, никакой жидкой резины :)). Далее поднимаем руками и удерживаем стекло вверху (хотя оно никуда и не падает). 5 болтов механических стеклоподъемников - откручиваем, и на место них вкручиваем электростеколоподъемники. ДО КОНЦА НЕ ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, должен быть свободный немного ход! Аккуратно опускаем стекло вставляя его в пластиковые зажимы, и защелкиваем оные. После этого подключаем подъемник и он сам выставит стекло и болты в нужную ему позицию, вот после этого и зажимаем болты стеклоподъемника. Далее полный демонтаж старой электропроводки. Единственное в ней геморрное место, это демонтаж колодки к центральному замку. Чтобы его снять надо не нажимать сверху на защелку колодки, а пропустить тонкую отверточку в нее и нажать вниз и потянуть за провода удерживая отвертку (мы использовали зубоврачебный инструмент, с тонким но крепким шилом с одной стороны и лопаткой с другой, очень удобная штука для многих целей). Отсоединяем проводку двери со стороны кузова. Для этого ПРОСТО откручиваем по часовой стрелке колодку. Не упираемся, а крутим. Когда няли, то остается такое еще колечко на двери, вот его тоже откручиваем по часовой стрелке опершись в один из зубчиков отверткой (точнее чтобы его сдвинуть надо уперется отвреткой, дальше он тоже просто выкручивается). Теперь вся проводка в двери свободна. Сравним два соединения дверных:
Слева - было, справа - надо!.. т.е. добавилось два лишних проводка... А т.е. нам на две двери нужны 4-е ламельки. Ладно, с этим чуть позже. Устанавливаем в обратном порядке новую проводку (как я уже говорил, мне прислана была вся проводка внутридверная, и я считаю что без нее реально лучше даже и не начинать, ибо задолбаетесь расковыривать компаунд которым залита проводка со стороны двери). Да и лишние четыре ламельки надо будет откуда-то взять... ;) Прокладываем проводку, аккуратно соблюдая и подязывая все крепления проводки на пистонах (надеюсь не пообрывали при снятии проводки). После этого вся проводка ложится в свои углубления и четко с точностью до миллиметра подходит ко всему, не затирается и не касается стекла. Мы лично к этому времени уже подготовили ламельки, и поэтому сразу же перед запаковкой двери проверили на аккумуляторе еще раз как ходят стекла. Заодно определившись какой провод отвечает за поднятие стекла, какой за опускание (по ламелькам отпишу чуть ниже). Опускаем снятый "пыльник" (или как этот кусок пенопленки какой-то назвать), аккуратно расправляем его чтобы он приклеился на свое место. Глушим скотчем или чем-то еще дырку от старой ручки (я не заглушил, и сегодня уже в поездке увидел как через нее дует, так что на следующей неделе прийдется разбирать и глушить, и заодно обесшумлю дверь). Ставим картинку двери на пистоны (не забываем подключить колонку). Все... дверь готова. На все про все 1 час с перекурами и аккуратной отклейкой этой передней шумко-прокладки. То же самое повторяем с водительской дверью.
Вернусь к ламелькам. У меня осталась заводская проводка внутренняя двери, и соответственно залитая компаундом часть. Посмотрев крепления, оказалось что можно вытянуть из нее ламели контактов, и вставить в разъем со стороны кузова. Ну не колхозить же, хотим по правильному!.. Итак при помощи молотка, ножовки по металлу, кусачек, плоскогубцев, строительного фена и такой-то матери, раскочегариваем один компаунд, снимаем, расхреначиваем одну колодку для изъятия оттуда заветных 4-ех ламелек. Ценой порезанного пальца и зажатым пальцем плоскогубцами - мы их оттуда наковыряли. После этого зажимаем в них 4 плюсовых провода на проводке (по два на каждую сторону, 608 и 609 на схеме). Теперь можно перепроверить еще раз поднятие опускание стекла.
Все, с дверями закончили. Начинаем внутреннюю часть.
Благодаря бывшему сотруднику Citroen-центра и товарищу по совместимости, я понимаю, что в блок BSI мне сейчас не удастся подключиться, так как у меня отсутствует ламелька контакта для него. И поэтому мне говорят подключиться к постоянным 12V, но которые идут через мощный предохранитель, другими словами - прикуривателю. Более того, у меня стоит доп.розетка и на нее выведены провода большого сечения и через еще более мощный предохранитель, выключается он так же c замка зажигания. Соответственно лучше подключиться к нему. Процесс, примерно, такой:
1. Снимаем заднюю часть шахты 4 болта;
2. Снимаем пластиковые накладки с передней части шахты (1 саморез сверху);
3. Откручиваем 2 самореза крепления воздуховодов к передней части шахты;
4. Снимаем с рычага КПП декоративную накладку и провернув ее снимаем переднюю часть шахты, аккуратно высвобождая ее передние крепления в центральном пластике торпеды;
5. Снимаем колодки с прикуривателя и доп.розетки.
Все, у нас есть доступ к нужному проводу, лишнее место для остальных проводов и временного/постоянно размещения БУЭС.
Тестером определяем провод к какому подключаться, распаковываем заводской антискрип (о нем будет отдельно). Три провода 6001+6003+6005 спаиваем в один, а еще лучше цепляем к удлинителю в один (мы добавили полметра провода крупного сечения), зажимаем термоусадкой и дополнительно обматываем изолентой. Удлинитель этот при помощи соединителя (незнаю как он точно называется, используется для аккуратных врезок в другой провод, с зажимом такой) прицепливаем на плюсовый провод. Массу ставим на болт M56 (по схеме, 3 страница!). Проверяем работоспособность системы - радуемся, и продолжаем... :)
Прокладываем провода:
Для этого выковыриваем аккуратно с улицы резинку. Выковыриваем не спеша и не нервничая
крепкой деревяшкой или обмотанной чем-то отверткой (чтобы не повредить металл и чтобы отломанный кусок деревяшки не остался внутри кузова тарабаня там, это я на всякий случай пишу, так как такое вполне реально). Резинка реально упирается, при этом она "нежная" и может порваться, поэтому просто неспеша ее выковыриваем. Получается нечто такое:
Дальше получаем доступ к внутренней резинке такой же. Для этого справа снимаем декоративный коврик с пистонов, слева снимаем крышку отсека с BSI и часть коврика с пистона со стороны шахты. Далее в центральной части снимаем верхнюю накладку на центральной консоли (так которая с часами/БК), вытягиваем магнитолу, отщелкиваем плашку с кнопками (AC/обогрев) и открутив 4 болта сверху и посередине (под углом снизу-вверх) демонтируем, отжимая крепления деревянной палочкой, центральную консоль. Теперь у нас есть полный доступ к внутреннй части и офигеваем. При наличии кондиционера там отсутствует практически место куда можно пропустить эти колодки из под низа. Но делать нечего. Справа найдется (фонариком) дырочка размером достаточным для протягивания туда проволочки, на проволочку веревочка, на веревочке протягиваем зацепленные колодки кнопок с проводкой вверх (без кнопок, с кнопками не пролезут :)). НО! Не спешите их ставить, кнопки практически одноразовые, вставите и вытащить их назад будет крайне сложно без поломки зажима на кнопке, а ведь вдруг-что перепутаете. Да и пока что надо проложить проводку. Далее поехали.
БУЭС решили поставить под воздуховодами, предварительно нацепив на него антискрип (чтобы при движении не терлось). Температура там нормальная даже при нагреве, так что ничего страшного :) Для этого в твердой обшивке заводского утеплителя проделываем четыре дырки. Обшивка толстая, и на ней свободно удержится этот блок на стяжках, он легкий, и не хотелось сверлить дополнительные дырки в полу. Хотя и должен блок стоять сбоку от BSI, но у меня отсутствовало крепление это и отсутствовала ламелька к BSI, поэтому и решено было таким образом "приколхозить", до момента появления у меня ламельки.
ОЧЕНЬ ГЕМОРРНЫЙ ПРОЦЕСС:
Демонтируем резинки изнутри, через которые нам надо провести два проводка влево и вправо на двери. Они находятся чуть ниже чем наружная резинка. После демонтажа пропускаем наши провода с прицепленными ламельками через нижнюю резинку. Для этого оказалось удобным использовать металлическую трубочку по размеру ламельки и круглую палочку. Продеваем палочку в резинку, надеваем на нее трубочку, чтобы не повредить провода внутренние и проводим ее через резинку, теперь пропускаем один и второй провод. При помощи веревки и проволоки протягиваем провода через кузов на сторону улицы и при помощи тех же предметов (веревка и проволока) протягиваем через резиновую гофру. Далее то же самое повторяем с другой стороны. Далее (
не пропускайте этот шаг!) еще раз тестируем систему и четко определяемся куда вставить в разъеме провода!!! И только когда полностью уверены - вставляете и защелкиваете ламельки в колодке. Подтягиваете излишки проводов с резинок улицы. Запаковываете резинки на место. Далее всю проводку мы обмотали антискрипом (стоимость антискрипа - 40 грн за 6 метров, но проводка после этого выглядит заводской! Во многих местах она так же этим же покрыта. Нигде не трется и не будет раздражать где-то подстукиванием при движении). Не пожалейте на это денег. Дополнительно чтобы провода были четко на своих местах на разных расстояниях запакованные в антискрип провода были зафиксированы стяжками. Подвязываем и подтягиваем остальные провода в месте передней шахты, чтобы нигде не терлись и не мешали. Мы их так же упаковали в антискрип. Устанавливаем на место кнопки. Подключаем в них колодки, и финальный раз тестируем всю систему. Все готово к финальной сборке шахты и консоли, описывать обратный процесс не буду, кроме только того, что не забудьте перепроверить закреплены ли воздуховоды на своих местах.
Закрываем двери и наслаждаемся рабочей системой.
Баги которые возможно покажутся не исправностью:
1. Подсветка кнопок постоянно горит. Незнаю у кого как, но они действительно у меня горят постоянно, неважно при каком режиме, причем горят так все кнопки - аварийка и прочие... Незнаю может это так и должно быть, а может и нет. Мне не мешает. Включена опция евро-свет;
2. Не обязательно подключать все в блок BSI, управление автоподъемом производится через БУЭС. С BSI только подается электропитание и стоит предохранитель,
И ВСЕ. Но если есть возможность найти ламельку контакта, то конечно же лучше поставить по-человечески, и я если найду, то подправлю обзоръ;
3. Лучше брать оригинальную панельку с кнопочками... в родной изнутри неправильная насечка, и вырезав по ней, получите промах на 5 мм. Да и как-то не смотрится оно. Пока что панельку отец попробует вырезать из красного дерева... посмотрим или получится... если нет, то куплю оригинальную. :)
Надеюсь кому-то опыт окажется полезным.
PS: о неприятном,
Бюджет:2 б/у электростеклоподъемника - 400*2 = 800 грн;
2 б/у кнопки подъемников + проводка в дверях - 160 грн;
1 б/у блок управления стеклоподъемниками - 200 грн;
комплект оригинальной проводки c колодками кнопок, колодкой к блоку управления и разводкой на двери и массу - 150 грн;
1 моток антискрипа (6 метров) - 40 грн (считаю обязательным!!!).
Итого: 1350 грн.Работа заняла примерно 9 часов времени. Неспеша, с перекурами и многочисленными пробами как бы сделать получше и чтобы ничего нигде не висело, не стучало и т.п. Сейчас бы конечно сделалось все значительно быстрее. Часов на 3-4 работы реально. :)
